Все началось с того, что вместо отпуска вдвоем мне пришлось поехать одной. Но пять лет без отпуска – это не шутка. «Кто же тебя там будет охранять?» - спросил меня муж. «А я найду себе качка пострашнее и он уже будет отгонять от меня остальных», - храбро ответила я. Вообще, я впервые в жизни поехала отдыхать совсем одна, да еще за пределы России. Пришлось вспомнить пару – тройку приемов самообороны и отработать их на муже. Муж не возражал. И вот – я готова!

   Поезд «Свердловск – Бишкек» встретил духотой, отсутствием чая и заколоченными на зиму окнами. А на дворе всего лишь 1 сентября и жара +30 по С. Туалет – отдельная песня. Если бы туда заглянула корова, то она бы весь вечер доилась простоквашей. Какая-то молодая пара мечется в поисках 5-го и 6-го места, но находит только 9-ое, приколоченное вверх ногами (!) напротив моего 11-го. Они так обрадовались находке, что больше и не сомневались, что им сюда (где ты, М.Задорнов?!). Скромные казахи потом просто вежливо спрашивали, куда им можно присесть. На цифры в билетах они тоже не смотрели. 

Полупустой поезд счастливо доехал до Кургана, где я увидела настоящую миграцию населения из России в Казахстан, местное время – 23.00. В полночь народ успокоился, а в 1.00 ночи – подъем. Проводник обходит вагон, переписывая ФИО, дату рождения и гражданство. В 2.15 ночи снова подъем: граница. Народ пытается спать. Вежливые пограничники (или таможенники) обходят с фонариками вагон, заглядывая на верхние полки. С трудом продираю глаза и с трудом пытаюсь вспомнить, что мне должны дать на границе какую-то важную бумажку (эмиграционную карту). Пограничники (таможенники) молчат, народ спит, я чешу в затылке. Так ничего и не вспомнив, засыпаю в какие-то 3 ч ночи. Видимо, граница Россия – Казахстан настолько тиха, что превратилась в формальность.                  

Но вот наконец и «Курорт Боровое» (г. Щучинск)! Уже с утра местность выглядит непривычно: степь, желтая трава, лишь иногда зеленые кустики. Примерно за час до приезда уже можно наблюдать хребет Кокшетау (Синяя гора). Чудное зрелище: выжженная степь и сочно-зеленый хребет на фоне синего неба! Собственно г. Щучинск – это еще не курорт. До него надо ехать на маршрутке 18 км до пос. Боровое. Влезаю с рюкзаком в маршрутку, попутно отпихиваясь от таксистов (80 тенге и 500 тенге – это две большие разницы, как говорят в Одессе) и водитель радостно включает песню «Я шоколадный заяц». Балдеж! Приходится прикусывать губы, чтобы не улыбаться во весь рот! Так под эти липкие ахи и начался мой отдых. 

Ан нет, еще не начало! От пос. Борового до собственно Военного санатория еще 2 км! Опять эти таксисты! 100 тенге – это тоже деньги, но эти чудаки при виде моего рюкзака просто падают в обморок. «Так вам и надо!» - думаю я, гордо шагая по 35-градусной жаре в теплом спортивном костюме и с 70-литровым рюкзачком на хрупких плечах. На дороге плакаты, написано по-казахски, видимо что-то полезное, но вот что?.. Через 15 минут вижу лежащих гипсовых львов и крутую лесенку, уходящую в небо. Если это Военный санаторий, то тут недавно были военные действия: ступени капитально разрушены и вокруг никого. Жарко, однако! Забравшись до конца лестницы, выясняю, что это Детский туберкулезный санаторий, а Военный еще и не виден. Хотя лес тут очень прозрачен. У нас уже через 10 м все скрыто от глаз: кусты, трава, подлесок, а тут видно на 300 м вперед. Земля сухая, покрыта хвоей, травы и не видать, а подлеска просто нет, одни сосны. Зато воздух – вне конкуренции! 

О-о-о-о! Скульптура пограничника образца 30-х годов и надпись на воротах «Запретная зона! Вход только по спецпропускам». Кажется, я на месте. Вокруг сетка-рабица от вероятного противника, хотя ворота распахнуты настежь. Рядом красочный плакат с призывом посетить душ для кишечника. Тот же плакат и над входом в главный корпус. Куда я попала?.. 

Вопреки всем моим страхам внутри очень мило. Большой главный корпус и несколько корпусов поменьше, есть отдельные коттеджи. Все это побелено, покрашено, подметено и отреставрировано по мере сил, но с душой. Сам санаторий основан в 1927 году, о чем подробно рассказано и показано на диараме и плане местности в столовой. Все по- военному четко и со стрелочками. Здания, конечно же, моложе, а в перспективе будет сплошной «Суперлюкс». Об этом мне поведал общительный директор гражданской наружности, когда я спросила его на крылечке о наличии в санатории людей. Дело в том, что за первые полдня пребывания в этом райском месте я встретила человек 10 персонала и всего пяток отдыхающих. «Ну что Вы, девушка, - воскликнул он, - мы позавчера проводили 170 человек, и перед этим еще 170! Сезон окончен! Но мы работаем круглый год! А какая здесь лыжня зимой! Какой каток! А воздух!!!» Да, воздух здесь просто бальзам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озеро Боровое (Бурабай) и заповедник вокруг него называют здесь Казахской Швейцарией. По словам Юрия Сенкевича, эта местность занимает 1 место в мире по красоте, с чем спорить совсем не хочется. На берегах этих 82 (!) красивейших озер расположились скалы Бастионы, Окжетпес (Не долетит стрела), Жумбактас (Загадка или Сфинкс), Башмачки, Бурабай (Верблюд), Болектау (Корова), Три сестры (две из них образуют композицию «Пьяный ежик»), Спящий батыр и собственно хребет Кокшетау (Синяя гора). Про каждую из них сложено не менее 15 легенд, одна правдивей другой. Вот, к примеру, одна из них. 

Легенда о скале Окжетпес № 1. Жил на свете силач и великан Жеке-батыр, который защищал казахов от врагов и в силу своих размеров ездил не на коне, а на слоне. Но вот как-то решили враги одолеть его, да не силой, а хитростью. Когда уставший после очередного сражения Жеке-батыр уснул, они окружили его со всех сторон, связали и убили. Умирая, батыр попросил Аллаха превратить его в скалу, которая закрывала бы проход врагам в родные места. Аллах выполнил его просьбу. Жеке-батыр поднял над головой своего слона и окаменел.              

На вершине этой скалы действительно находятся камни, очень напоминающие лежащего слона, причем с дыркой-глазом. За это некоторые называю скалу Слоником, на что казахи очень обижаются.

 Практически полное отсутствие отдыхающих имело свои плюсы. За первые сутки я пересидела (хм, нет, не так) или перележала (тоже не то), скорее прибралась и переставила кровати в 5 комнатах («Девушка! Живите, где понравилось! Корпус на 120 человек, но Вы будете на этом этаже одна!»). В конце концов, я выбрала двухместный номер на втором этаже с видом на озеро и Солнце. Шкаф, стол, пара кресел и диванчиков – что еще надо для спортивного отдыха? Все рассветы и закаты мои, а также чайки, дятлы и белки, коих тут множество, особенно на сосне перед окном. Надо сказать, что здесь довольно много обгорелых сосен, в которых некогда попадали молнии. Грозы здесь – явление частое, и лес в горах для них отличная мишень. Пока я копошилась в пяти комнатах, разбирая и собирая свой рюкзак, кое-кто принял меня за горничную и попросил ведро с водой, чтобы тоже прибраться. Это оказался один из военных, которых расквартировали в конце сезона в санатории. Будущие министры Республики Казахстан, а пока слушатели Военной Академии, радостной толпой завалились в пустой санаторий из г. Щучинска аж на целых два месяца. Днем у них учеба до упаду и борьба с вероятным противником по имени Оранжевый, а вечером – военно-полевой ужин и подготовка к семинарам. Забегая вперед, скажу, что это были единственные люди, вносившие разнообразие в тишайший сентябрьский отдых. Военный в легкомысленной футболке и шортах очень удивился отсутствию у меня ведра и моему смеху, впрочем, не обиделся.

Места здесь действительно для уединенного отдыха, особенно в бархатный сезон, когда уезжает уличная дискотека. Можно ходить в горы, которые тянутся от самых окон санатория до высоты 1 км, можно сидеть на берегу на горячих гранитных валунах. Люди, сколько бы сюда не приезжали, как будто растворяются в воздухе, выходя за порог. Кому нужна компания и активные развлечения, тот должен побывать тут летом. Народу около 300 человек, экскурсии, танцы до утра, много молодежи. С сентября же наступает сезон созерцания и одиноких прогулок. 

Хочу отметить, что здесь отличные, ну просто нероссийские дороги! Озеро Боровое является зоной отдыха Президента Казахстана, поэтому сами понимаете, как тут все поставлено. Отдых с велосипедом здесь – это отдых класса люкс! Великолепное шоссе охватывает почти все побережье, с одной стороны - шикарные горы, с другой – сине-зеленая вода, полотно дороги идеально, стекол НЕТ. На мой вопрос, есть ли тут велосипеды, все разводили руками и с сожалением улыбались. Катамараны есть, лодки есть, даже скутер (водный мотоцикл) где-то есть, а вот велосипед… Я улыбалась в ответ и ползла куда-нибудь в горы. 

А вечером второго дня, спускаясь с лестницы, я промахнулась и подвернула ногу. Оп-ля… Утром лодыжка стала в три раза толще и приобрела все цвета неба и моря. И что же мне теперь делать? Лишь бы не перелом. Моя травма произвела в санатории переполох. Оказалось, что я единственная за это лето, кто совершил такую глупость. Перевязки нет, обезболивающих тоже, рентген только в г. Щучинске. Кое как нашли единственный бинт. Электрик тут же вкрутил лампочку в положенном месте. Медсестра заметила, что раз я приехала сюда лечиться, то теперь будет, что лечить. Массажист профессионально ткнул в самое больное место и сказал, что жить буду, но вот летать – никогда. Администратор три раза пыталась отвезти меня в г. Щучинск, но все не было машины. Врач настаивал на костылях или палочке, но так и не дал. Местная собака Машка старалась откусить мне последнюю здоровую ногу. Мда… Два дня прошли бесполезно на кровати, на третий день я обнаружила, что могу почти ходить, на четвертый – пошла на дискотеку в соседний санаторий. Собака Машка погрустнела, теперь я могла отпинываться от нее уже обеими ногами. Если честно, то прихрамываю я до сих пор, но допустить, чтобы из-за какого-то растяжения пропали драгоценные дни отдыха я не могла. Под девизом, что долечусь дома, я уверенно ползла в горы, плавала во всех ближайших озерах и крутила педали катамарана. Кто просмотрел фото в полном формате, тот меня поймет. По этому поводу – легенда про эти места.      

Легенда о происхождении этих мест. Когда Аллах раздавал людям земли, казах проспал, поэтому ему досталась только степь. Долго жили так казахи, пока среди них не появился Алдар Косе (Ходжа Насреддин). Он пошел к Аллаху и лукаво спросил, правда ли, что Аллах так всемогущь, что может в одну секунду явить на пустом месте лес? И Аллах явил в секунду лес. Затем Алдар Косе захотел сыграть с Аллахом в прятки и для этого попросил явить горы. И явил Аллах горы. Тогда Алдар Косе попросил явить ему еще и озера, чтобы умываться в них после игр с Аллахом, и появились озера. А после стал Алдар Косе развлекать Аллаха своими песнями и сказками, а в это время его осел, пока никто не видит, прогрыз в мешке Аллаха дырку, и высыпались оттуда все красоты, которые берег Аллах про запас. Так появились эти красивейшие места. 

Одной из достопримечательностей этих мест, можно сказать, визитной карточкой, является скала Жумбактас (Загадка). Она находится не на берегу, а в самом озере Боровом (Бурабай), внутри Голубой лагуны. На эту тему легенда гласит следующее.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда о скале Окжетпес № 2 и скалах Жумбактас и Башмачки. Как-то местный хан воевал с калмыками и победил их. Последний калмыцкий воин, которого он хотел убить, оказался прекрасной девушкой. Все джигиты сразу влюбились в нее, в том числе и хан. Но пленная калмычка сказала, что выйдет замуж только за того, кто попадет из лука в ее платок, прикрепленный на верхушку высокой скалы. Многие джигиты пытались попасть из лука в платок, но все напрасно. «Окжетпес!» - кричали они, т.е. стрела не долетает. Но вдруг один из них (Жеке-батыр, а может и хан) все-таки попал. Красавица-калмычка понимала, что в плену участь ее решена, что она никогда не вернется домой и не увидится со своим женихом. Она бросилась с этой скалы Окжетпес (Не долетит стрела) в воду. Так возникла скала-остров Жумбактас (Загадка). А на третьей скале на берегу озера можно видеть башмачки красавицы, которые попали туда при ее падении.

Самое интересное, что по словам спортсменов-лучников, которые здесь тренировались, стрелы действительно не долетают до вершины Окжетпеса несколько метров. А если смотреть на скалу-остров Жумбактас с разных сторон, то с одной стороны виден профиль старухи, с другой – красавицы, а с третьей – крокодила Гены в кепке! 

К сожалению, вся скала безобразно исписана. Удивительно, откуда у людей растут руки, которые поднимаются портить красоту и головы, которые не дают покоя этим рукам?! Весь заповедник старательно и регулярно чистится, скала тоже, но далеко не вся краска удаляется с гранитных плит. Места эти – не только Курорт с большой буквы, но и История Казахстана. Здесь происходили исторические битвы за независимость, здесь был возведен на трон султан, а затем хан Абылай (аналог нашего Петра 1), который объединил разрозненные казахские жузы в одно государство. Здесь бывал казахский просветитель, путешественник, историк, этнограф и фольклорист Чокан Валиханов (1835-1865), один из внуков Абылай-хана. В пещере в одной из скал Бастионов прятался от неприятельских (русских) войск последний казахский хан Кенесары Касымов, тоже внук Абылая, погибший в 1847 году от руки предателя.

  Хан Абылай (1711-1781) – выдающаяся личность в казахской истории. К началу ХVIII века Казахстан занимал огромную территорию от Алтая и Иртыша на востоке до Жаика на западе, от Тобола и Ишима на севере, до Сыр-Дарьи на юге. Однако он не представлял собой единое государство, а состоял из трех этнотерриториальных образований – жузов, между которыми шла борьба за власть. Этим активно пользовались соседи, особенно Джунгария (калмыки). Погромы и массовая гибель казахов названы как годы «великого бедствия». Население массово бежало в Среднюю Азию, что еще сильнее ослабляло жузы. Хан Абылай (настоящее имя Абильмансур) родился в семье правителя Ташкента. Осиротев, несколько лет скитался в степи, пока не достиг окрестностей Кокшетау. Здесь он нанялся табунщиком к одному баю. Показав себя незаурядным воином, он быстро продвигался как военачальник. Далее в сложнейшей международной обстановке султану Абылаю удалось объединить разрозненные казахские жузы и улусы под своей властью. Умело используя противоречия интересов своих могущественных соседей - царской России и цинского Китая, стремившихся к овладению Казахстаном, - Абылай сумел отстоять фактическую независимость своей страны. Оригинальность личности Абылай - хана и в том, что он стал казахским ханом не по наследству и не по захвату власти, а благодаря своим личным способностям. 

Конечно, это информация с большими сокращениями, биография этого человека – тема отдельной книги. Тем не менее, масштаб этой личности для истории казахов понятен, а места сражений и природный трон, где был возведен на ханство Абылай, находятся на берегу оз. Борового. Поверье гласит, что тот, кто обойдет вокруг этого трона, может загадать заветное желание, и оно непременно исполнится. А еще надо завязать на ближайшем дереве ленточку на счастье. Все окрестные деревья вокруг трона и поляны Абылай-хана, разумеется, выглядят как новогодние елки. На что работники заповедника реагируют очень плохо и в конце октября проводят субботники по очистке несчастных деревьев от обрывков носовых платков и шнурков от кроссовок. Так что, если будете в тех краях – ленточки не вяжите, все равно их ежегодно срезают с задушенных сосенок и кустиков. Еще говорят, что очень полезно посидеть на этом природном троне: мужчинам он придает мужскую силу, а женщинам – даже не знаю что, может, очарование? Лично я природу ленточкой портить не стала, а вот на троне посидела и походила вокруг, загадав одно из заветных желаний, а какое – не скажу.

Конечно же, добычей энциклопедических знаний я занималась в плохую погоду. Всю первую неделю жары и солнца я старательно проводила у воды и внутри воды. Это у нас в промышленном центре с населением в 1,5 млн. человек и с таким же количеством выхлопных газов жара воспринимается, как экстрим. А в сосновом лесу без комаров (ну, почти), БЕЗ КЛЕЩЕЙ и без промышленности, да на берегу чистого мелкого (2,5 м средняя глубина!) теплого озера – это наслаждение президентского уровня. Берег озера, да и дно его, представляют собой гранитные плиты, покрытые жесткой травкой. На этих плитах отлично сохнуть, а также читать, загорать, отжиматься и качать пресс. На плитах растут сосны, под которыми просто замечательно прятаться от жары, главное – не забывать смахивать с себя паучков, которых здесь не меньше, чем чаек и уток. Прожив без отпуска пять лет, я постаралась максимально отдохнуть, поэтому была единственной ненормальной, кто купался и в 7 ч утра, и в 1ч ночи, и даже в дождь и шторм. Утром, перед рассветом, на этих гранитных плитах устраивается птичий базар, плыть мне туда птицы не позволяли, зато ночью было полное одиночество. В таких заплывах по лунной дорожке было что-то от булгаковской Маргариты, когда вокруг тебя только звезды, Луна и мягкая тишина. Вода в озере Боровом (оз.Бурабай или Аулиеколь – святое) не успевает остыть за ночь и утром воспринимается, как парное молоко. Чего не скажешь про воду в соседнем озере Большом Чебачьем (оз. Айнаколь – зеркальное). Там вода прозрачна до стерильности и очень холодная, видимо, из-за родников. Есть еще Малое Чебачье и множество других, природных и возникших из-за обмеления по вине человека. Всего в заповеднике более 80 озер, а по другим источникам – и того больше.              

  Удивительный край! Среди плоской как стол степи оазис из гор, лесов и озер. Всю панораму мне довелось первый раз увидеть в Музее Природы, что больше похож на минизаповедник. На открытом воздухе – клетки и вольеры, где бродит всякая живность от черепахи до оленей и кабанов. Очень много птиц. Мы с компанией наблюдали, как в одну из клеток с беркутом залетела сорока. Залетела по дури, хотела поживиться с чужого стола. Беркут долго ждать не стал. Как только сорока метнулась в его угол, он перестал меланхолично вертеть головой и сцапал ее. Посидев спокойно на сороке еще минуты две, беркут начал неспешно ее разделывать, а мы поспешили к другим зверюшкам. Вообще-то, мы зашли в Музей Природы по ошибке, это я искала Музей хана Абылая, но жители поселка меня не так поняли. Музей хана мы нашли через час, о чем с удовольствием и пишу. Хозяйка музея, Амина Давлетовна, собрала в небольшом здании почти Третьяковскую галерею плюс Кунсткамеру. Вокруг здания старательно ухоженный садик, в нем бюст Абылай-хана и скульптура его любимого белого верблюда, который был вещим и предсказывал опасность (куда стоял и смотрел – оттуда и напасть будет). Внутри же собрана коллекция не только о самом Абылае, но также о его предках и потомках вплоть до наших дней! На стенах – портреты героев, написанные художниками по словесным описаниям по заказу музея и картины на героические темы, вышитые руками самой Амины Давлетовны (шелком!). На полках – 20 000 (!) книг, экспонаты с раскопок и со съемок фильма об Абылае (знамя и оружие). В первом же зале (маленькой прихожей) стоит камень с поля, где произошла битва юного 16-летнего хана с джунгарами. Это была первая победа казахов! Под камнем, который притащила с поля делегация военных, нашли топор, а в щели камня – монеты 1730 г выпуска! Есть и настоящие древние предметы казахского быта, например, блюдо для барашка, вырезанное из дерева метровой толщины, юрта и вся ее обстановка. На полу – множество ковров, ковриков и дорожек ручной работы. А еще – стихи самой хозяйки музея и ее фотографии с историческими личностями.

-Сколько Вам лет, апа?- спрашиваю я под конец 3-часовой экскурсии.

- Разве девушкам задают такой вопрос?

- Ну, а все-таки, апа?

- Мне два раза по 37, - отвечает эта удивительная женщина.

Вспомните, у кого из ваших знакомых столько энергии, юмора и планов на будущее в 74 года? Этот год был годом Казахстана в России, 2004 год будет годом России в Казахстане, а у Амины Давлетовны есть уже планы и на 2011 год! Вот так-то.

Кстати, пока я прохлаждалась по музеям, в моей комнате с видом на озеро и Солнце произошло событие, тоже чуть не ставшее историческим. На мою кровать упала оконная рама. Очень так душевно упала, со всего размаха, оборвав штору. Слава Аллаху, что это произошло не ночью, а днем, иначе тяжелая деревянная рама попала бы как раз поперек моей шеи, и писать эти строки было бы уже некому. В санатории опять переполох. Плотник куда-то исчез, пришлось звать мужчин с КПП, они заклинили раму в стене какой-то ерундой. Смелые военные помогли мне сделать в комнате перестановку, перетащив под окно вместо кровати письменный стол. Ночь прошла в тревоге. На утро плотник забил два хилых гвоздя, чем вызвал мои вопли и комментарии на тему моего переселения на пол под шкаф. Плотник подумал и забил еще 12 гвоздей. Дежурная медсестра осмотрела мою вывихнутую ногу, упавшую раму и спросила, сколько мне лет. Я ответила. «Так у тебя критический возраст по казахскому поверью!- радостного сообщила она, - когда день рождения-то?» Я ответила. «Уже недолго мучиться осталось!» Смелые военные сообщили, что это дело надо обмыть. А на следующий день рядом со мной в коридоре упала тумбочка…              

Понимая, что пора закруглять такой экстремальный отдых, я удвоила усилия по заползанию на горы и записыванию легенд. В этом мне помог местный проводник-любитель с 40-летним стажем, бегун-профессионал и организатор спортклуба «Казахстан-2030» Балгабай Кульпиисов (для отдыхающих – Борис). Это, несомненно, самый необходимый человек в заповеднике после массажиста и заведующей столовой. Трудно поверить, но этот спортсмен на шестом десятке лет по несколько раз в день обходит с туристами все местные вершины, забираясь на одном дыхании на хребет Кокшетау, а это почти километровая высота с неслабым уклоном. При этом он непрерывно говорит, рассказывая легенды и байки из своей жизни. На Кокшетау из группы в 10 чел. при мне взобрались только трое, подъем был градусов 50, а в конце так совсем сплошное скалолазание, зато какой вид! Это был второй раз, когда я смогла оценить весь заповедник, причем с высоты вертолета. Не упустите такой возможности, не пожалейте времени и сил! Хотя на такие нелегальные экскурсии лесники разрешения не дают. Из-за сухого климата в лесу частенько объявляется высокая пожароопасность, а костры в заповеднике не разрешается разводить в принципе. Однажды в 1996 году там был серьезный пожар, лес на Кокшетау горел неделю, и следы его видны по сей день. Даже если вы не маньяк-поджигатель, любой ущерб спишут на вас, о чем лесники откровенно предупреждают тихо у тропы и громко в мегафон. Но что же делать честным туристам на такой сказочной природе? Ответ один: искать Бориса, падать ему в ноги вместе или поодиночке и – вверх, тихо-тихо, не куря и не мусоря. Одной из таких партизанских вылазок я и закончила свой отдых. Народу собралось немного (только я), погода опять наладилась и мы с Борисом отправились в пещеру хана Кенесары.

Один из видов сверху (ну, чем не Канары?

 

 

 

 

 

 

 

                

  Гора Бастион и ее пещера хорошо видны из Военного санатория, вот только на местности их было трудно отыскать. Накануне я совершила самостоятельную вылазку с картой, прихватив для компании еще двух соседок. Через два часа пешего марафона мы взабрались на какую-то гору, где перекусили и вернулись обратно. Оказалось, что это был именно тот Бастион, от которого вела нужная нам тропа. Снова пеший марафон (уже полтора часа), знакомый Бастион, спуск вниз и опять марафон по множеству тропинок и тропочек для сокращения времени. А погода стояла отличная: после недели дождей и ветра вновь потеплело, я старательно поддерживала беседу, не сбиваясь с дыхания, постоянно записывая истории и легенды, чем очень обрадовала проводника. И Борис запел! Так мы и шли с Бастиона на Бастион (их несколько), распевая песни и пугая греющихся белок. Оказалось, что Борис на короткой ноге с личным врачем и поваром Нурсултана Назарбаева, а также отмечен его наградами за достижения в легкой атлетике. Сам он собрал по всей округе спортивно одаренных ребят-сирот и воспитывает их в своем спортклубе, а фактически – у себя дома. Набралось их – вы не поверите - 41 (!) человек, все при нем! Сейчас в его доме живут 8, не считая своих детей, остальные учатся в спортивных школах-интернатах, но до сих пор он их опекает. Представляете, сколько историй я услышала за 4 ч прогулки! Вы уже заметили, что каждая гора здесь или озеро имеют по несколько названий, и с каждым названием связано по несколько легенд, и все легенды имеют историческую подоплеку. Моя тетрадь была исписана до корки, ее можно издавать отдельным тиражом. Многие факты я потом нашла в И-нете, что-то найти не смогла, поэтому, соблюдая политкорректность и ссылаясь только на Бориса, пишу следующее. Некогда казахов на земле было больше, чем сейчас китайцев – 2 млрд. человек. И территория принадлежала им огромная. Но казахи гибли от гражданских войн и интервенции, а земли были розданы другим народам (и России) в знак мира и дружбы. Раньше территория Казахстана занимала Омск, Томск, Тюмень, Саратов, Астрахань, Оренбург (он был его первой столицей). Эти названия встречаются в казахском языке: Омск – Омбы, Тюмень – Томен (низина), Саратов – Сарытау (Желтая Гора), Астрахань – Астарлы-хан. Сейчас казахов осталось 10 млн. человек по всему миру. Кстати, было время, когда большая часть Казахстана была частью Российской империи, против чего как раз хан Кенесары Касымов и боролся. В пещере, названной его именем, он прятался от русских войск, но слишком велика была награда за его голову: золото, равное по величине голове коня. Кенесары был жестким политиком с явными генами Чингис-хана, его попытка объединить народ и сохранить государственность была трагична. Сама пещера невелика, но в ней есть вытяжка для костра и запасной выход на другую сторону горы, и главное – ее не видно снизу. На скалах Бастионах были выставлены посты отважных женщин-охранниц, предупреждавших хана о продвижении неприятеля. Теперь к пещере ведет широченная дорога, а на саму скалу – деревянная лестница для высоких гостей. Здесь установлена мраморная плита со стихами на казахском и арабском языках, а в пещере побывали гости из 216 стран. С самой же вершины открывается прекрасная панорама, а звук разносится вдаль на 12 км. Это с удовольствием продемонстрировал проводник Борис, несколько раз прокричав с вершины мое имя. В доказательство хорошего эха через некоторое время мы услышали приезд джипа с лесниками. Пришлось срочно спускаться вниз и бодрой рысью скрываться среди прозрачного бора. Джип несколько раз догонял нас, но мы уходили напролом через жидкий лесок и горки, и лесники нас не нашли.

Скалы Бастионы

Хан Кенесары

            

 

 

 

 

 

 

 

 К слову о женщинах. Отважные женщины-охранницы – не аномалия, а древняя традиция среди казахов. Женщины-воины, как Амазонки, для удобства стрельбы из лука отрезали себе правую грудь. Даже Аллах увековечил этих женщин в камне, создав рядом с Кокшетау скалы Три Сестры: Айсулу (Лунная красота), Кунсулу (Солнечная красота) и Нурсулу (Лучевая красота). У певицы Розы Рымбаевой есть в репертуаре песня о таких женщинах-героях «Алия», песня о снайпере времен ВОВ Мундагуловой Алие, Герое Советского Союза посмертно.

Скалы Бастионы

Все когда-то заканчивается, подходил к концу и мой 18-дневный отдых в Боровом. В последний день я собирала облепиху на полуострове между Чебачьими озерами, а затем искупалась на прощанье. Вода была холодной, шел дождь, но охота пуще неволи. Как это ни странно, но замерзла только шея, в которую плескали волны. Соседка Галя, наблюдая мой смертельный номер в двух свитерах и куртке, мысленно крутила пальцем у виска. Ну и пусть! Было очень грустно, так не верилось, что завтра утром я открою глаза и увижу вместо этого озера верхнюю полку в купе поезда. Мы уезжали вместе с соседкой, она в Караганду (Казахстан), а я в Екатеринбург, поезда с интервалом в час. Тихий вокзал в г. Щучинске, мы сидим с ней на сумках и едим чебуреки, взятые из нашей столовой. Уже на подножке вагона она вдруг сует мне 100 тенге, чтобы я купила себе еще что-нибудь в дорогу пожевать: последние деньги я отдала проводнику Борису и на такси. Блин, и почему я плачу?! Мы с ней больше никогда не увидимся, горит на ладони монетка и есть не хочется совсем.

              

Шторм

 Вот и мой поезд. В вагоне полно спортсменов-лыжников (на роликах), возвращающихся из Борового в Екатеринбург. Суета, толкотня, сверху падают роликовые лыжи, никто не может найти свои места. Хочется спать. Накануне у одного из военных родилась дочка, о чем он получил известие уже за полночь. Что тут началось! Весь корпус две ночи не спал, радостный отец отбыл на родину, а радостные соратники забыли даже о семинарах. Но поспать опять не удалось, опять граница в 2 ч ночи. Вежливые казахские пограничники на цыпочках проходят с фонариками. Народ спит. Через некоторое время всех все-таки будят и проверяют паспорта и эмиграционные карты. У кого нет карт – смотрят прописку, но не штрафуют. Все тихо и вежливо. Народ снова засыпает. А в 4 ч ночи снова подъем. Станция Петухово, российские пограничники. Здесь все по-другому и очень серьезно. Всем розданы таможенные декларации для временного (!) въезда в 2-х экземплярах. По вагону пущены собаки, вынюхивающие взрывчатку и наркотики, они засовывают носы под матрасы и сумки. Подозрительные сумки тут же обыскиваются, всем приказано не покидать свои места. Фейс-контроль. Сбор деклараций и выдача эмиграционных карт. Народ в полутьме все это заполняет, переспрашивает. Где-то надрывно плачет проснувшийся младенец, спортсмены на верхней полке матерятся вполголоса, они не понимают, что писать. Какая-то девушка мечется по вагону в поисках печати на свою миграционную карту и ее посылают на улицу на пост. В таможенной декларации приходится писать количество ввозимых денег и ценностей. Подсчитываю наличные: 70 руб., мало, даже на такси до дома не хватит, придется тащиться на троллейбус с тяжелым рюкзаком. Пишу про золотые сережки.

- Что за серьги?

Показываю ушко.

- Надо писать не «золотые», а «из желтого металла», - поправляет таможенник (и «предмет, похожий на серьги», - мысленно говорю я).

- Хорошо.

- Что за «печатное издание»?

- Книга Айзека Азимова «Избранное».

- Она представляет художественную ценность?

Задумываюсь. Российский лейтенант явно не читает научную фантастику.

- Для меня – да, для страны – нет.

Пауза. Мы с таможенником смотрим друг на друга. Две секунды, три секунды.

- В декларацию писать не надо, - решает он и двигается с печатью дальше.

 

Наконец, все заканчивается. Местное время 5 ч утра. Замолкает плачущий ребенок, уже тише матерятся спортсмены. Похрапывает старушка-соседка, которая прошла только фейс-контроль (и чего там ночью видно?), но не заполнила таможенную декларацию, про старушку в темноте просто забыли. Надеюсь, что с улицы вернулась девушка-казашка с вожделенной печатью. Все, поезд набирает ход. Прощай, отдых, здравствуй, Родина!

 

- Ну как, от всех ухажеров отбилась? – спросил дома муж.

- От всех ненужных – да, - ответила я, - но в те чудесные места надо непременно вернуться!              

Серебряный закат

 P.S. Конечно, не все легенды, события и эмоции вошли в этот рассказ, слишком много их было. Я не стала писать, как я ловила белок на чужой фотоаппарат, как мы лазили через забор на территорию «крутого» санатория «Окжетпес», как втроем катались на двухместном катамаране и чуть не затонули, как меня учили играть в бильярд, как гуляли по «Байкальской дороге» с раками и пивом, и еще, и еще… Иногда казалось, что пора уезжать, а потом вдруг не хватило нескольких дней. На последок – что удивило, что понравилось и резюме.

 

«Спящий батыр», «Не долетит стрела», «Загадка», «Три сестры» и «Синяя гора»

 

Что удивило:

 - Чистота. Такого я не видела нигде, даже в Национальном Парке Таганай. А уж про местные леса и говорить не хочется.

- Тишина. Здесь даже самолеты не летают, только спутники ночью. На том же Таганае на оз. Тургояк очень похожая курортная обстановка, но по ночам стоит ор и музыка. А здесь – тихо.

- Вопросы, которые задают казахи. Все мужчины спрашивали, сколько у меня детей, все женщины спрашивали, натуральный ли у меня цвет волос и все хором спрашивали, готовят ли у нас на улицах бешбармак. Отвечаю: детей двое, цвет волос выгоревший (кепки и панамы не ношу, не люблю), бешбармак не готовят, а что это такое? В ответ услышала много рецептов.

- Количество мяса, поглощаемое на душу населения. По словам Амины Давлетовны, на первом месте по мясоедству стоит тигр, на втором – волк, на третьем – казах. В столовой давали мясо 3 раза в день из 3-х. Я иногда просила заменить его порцией гарнира, а казахи жаловались, что мяса совсем нет. На вкус и цвет, как говорится…

- Слабое знание И-нета. На мои слова, что я забронировала путевку через И-нет, больше всех удивился сам директор санатория. Ничего, теперь он в курсе! 

Что понравилось:

 - Природа! Аллах, все-таки, молодец!

- Дороги! Тут молодец Нурсултан Назарбаев!

- Люди! Все очень доброжелательны, никакого национализма, все наполовину говорят по-русски, даже между собой. Обращение друг к другу – «сестра» и «брат» (не то, что наше «девушка»).

- Финансирование здравоохранения. Соседний санаторий от Минздрава РК просто поразил.

Резюме: 

- Климат как на Южном Урале, только суше, нет затяжных дождей, но погода меняется очень быстро.

- Если нужен отдых уединенный – надо ехать туда с 1 сентября, если бурный – то либо летом, либо с компанией.

- Надо брать велосипед обязательно, лучше шоссейник, а в горы лучше лезть пешком.

- Места красивейшие, посетить просто необходимо!

Белка

  И в конце – благодарности.

 1. И-нету и Судьбе. Также собственно Военному санаторию Министерства Обороны Республики Казахстан.

2. Людям, с которыми я общалась. Из Омска, Новосибирска, Нижневартовска и со всего Казахстана: Кзыл-Орды, Астаны, Караганды, Алматы, Щучинска и др. Когда общаешься с хорошими людьми, то проживаешь кусочек их жизни и перенимаешь часть их опыта. Надеюсь, им тоже было хорошо со мной.

3. Отдельное спасибо Айгуль, которая после смерти своей сестры воспитывает племянников как своих детей и ее подруге-помощнице Балгын. Я к вам обязательно приеду в Кзыл-Орду (см. рассказ «Снегурочкины сказки»)!

Также отдельное спасибо неутомимому проводнику Балгабаю-Борису за проведенные походы и подаренную на память картину.

И всем спасибо за телефонные звонки по моему возвращению, даже за те, которые меня не застали. Удачи вам и до встречи, земля круглая!                

P.Р.S.

Военного санатория в п. Боровом с 2006 года больше нет…